Parte de sus vivencias para crear prendas cargadas de emoción desde una mirada íntima y personal. “Mi visión de la adolescencia tiene más que ver con Lady Bird que con Euphoria”, responde Iago Otero, en cuyo imaginario la frustración se encuentra con la consolidación de una identidad propia, la búsqueda de una oportunidad que nunca llega y la convicción de que el terreno audiovisual es un agente democratizador. El diseñador gallego aboga por un armario masculino completamente renovado; una transformación de los códigos instaurados que, lejos de mirar al futuro, bebe de un pasado que proyecta desde un prisma exento de prejuicios y clichés. Ahora presenta su nueva colección, Diane Young, con la que invita por primera vez al optimismo.
Bajo un manto iridiscente resultado de aunar el glamour de las grandes pasarelas y los increíbles estilismos –completamente desconectados del plano terrenal– que capturan los fotógrafos de street style, la moda está repleta de negativas, decepciones y un sinfín de bancarrotas a las que nadie parece prestar demasiada atención. “Nadie habla sobre esto, y creo que es lo que muchos diseñadores emergentes sentimos”, explica Otero, cuyo proyecto de vida parece haber tocado tierra tras su paso por firmas como Ágatha Ruíz de la Prada, donde perdió el miedo al color, y después de haberse lanzado a emprender en su tierra natal, Galicia.
Desde allí ha seguido los desfiles de la última temporada, emitidos en su gran mayoría en streaming a consecuencia de la pandemia. Un formato que, si bien parece no haber convencido a los aquellas personas que reivindican la importancia de la presencialidad en un arte tan táctil como la moda, le ha hecho recuperar la ilusión. “No solo es más creativo, sino que creo que facilitaría la inclusión de diseñadores emergentes en los calendarios oficiales”, comenta sobre los desfiles digitales. La campaña de su nueva colección, Diane Young, surgida de una reconexión con sus referentes adolescentes, se fotografió en Madrid en su ausencia, debido a las restricciones de movilidad. Aún no ha presentado su trabajo sobre ninguna pasarela, pero promete hacerlo muy pronto. “Es una decisión que me cuesta tomar, pero es el momento de hacerlo”.
Desde allí ha seguido los desfiles de la última temporada, emitidos en su gran mayoría en streaming a consecuencia de la pandemia. Un formato que, si bien parece no haber convencido a los aquellas personas que reivindican la importancia de la presencialidad en un arte tan táctil como la moda, le ha hecho recuperar la ilusión. “No solo es más creativo, sino que creo que facilitaría la inclusión de diseñadores emergentes en los calendarios oficiales”, comenta sobre los desfiles digitales. La campaña de su nueva colección, Diane Young, surgida de una reconexión con sus referentes adolescentes, se fotografió en Madrid en su ausencia, debido a las restricciones de movilidad. Aún no ha presentado su trabajo sobre ninguna pasarela, pero promete hacerlo muy pronto. “Es una decisión que me cuesta tomar, pero es el momento de hacerlo”.
Las emociones humanas constituyen uno de los pilares de tu trabajo. Del amor a la nostalgia, pasando por la ansiedad o el desasosiego, entiendes la moda como un lenguaje que trasciende la estética para sumergirse en lo más profundo del ser. Así que la pregunta es obligada, ¿cómo te sientes?
Lo que más he sentido durante los últimos años es incertidumbre. Me siento parte de una generación frustrada, sobre todo en lo que a lo laboral se refiere. También me pregunto cuál es mi papel dentro de esta industria, es una constante espera de una oportunidad que parece que nunca vaya a llegar, y la necesidad de cumplir las expectativas de todo el mundo que te rodea. Francamente, nadie habla sobre esto, y creo que es lo que muchos de los diseñadores emergentes sentimos.
Los últimos meses, marcados por la pandemia, la incertidumbre y el miedo, han despertado sentimientos que parecían haber quedado relegados a un segundo plano. ¿Ha cambiado la crisis sanitaria tu forma de entender la moda? ¿Qué conclusiones sacas en claro?
La pandemia ha reafirmado conclusiones que ya había sacado. Presentar colecciones en otros formatos alternativos ha demostrado ser igual de competitivo durante este año. Para mí los desfiles a través de vídeo han sido una experiencia más completa y accesible, en igualdad para todos.
Los universos oníricos, a los que sueles acudir en tus colecciones, han visto aumentar su afluencia considerablemente. Y es que son muchos los que en una época tan turbulenta como esta han buscado distintas formas de evadirse temporalmente del plano terrenal. ¿Crees que el mundo cambiará para siempre? ¿Recuperaremos la normalidad tal y como la conocíamos?
Al principio de la pandemia creía que no la superaríamos hasta que aceptásemos que nuestra vida y nuestras costumbres habían cambiado para siempre. Ahora no lo tengo tan claro, cambiar los paradigmas de las personas parece imposible. Si algo tan simple como la igualdad o la inclusión para muchos es incomprensible, imagina cambiar toda una cultura en torno a un modo de vida. Pasado el tiempo nos olvidaremos de todo esto.
¿Estamos ante un cambio de paradigma en la industria de la moda?
Parece que no, los calendarios y presentaciones vuelven a la normalidad. Yo he disfrutado las presentaciones online y de vídeo, a través del audiovisual se crean atmósferas que ayudan a transmitir mejor el mensaje. La moda durante la pandemia ha demostrado ser una de las industrias más creativas y que mejor se adapta a cada tiempo.
Independientemente de la vía de transmisión o el formato de presentación, lo que está claro es que tener una identidad propia es un valor fundamental (incluso en alza) en las industrias creativas. Más aún si hablamos de jóvenes diseñadores, cuyos esfuerzos se destinan a consolidar un factor diferencial que los haga únicos. ¿Qué hace diferente a Iago Otero del resto de creadores emergentes?
Es una pregunta difícil de contestar. Entiendo que lo que me hace diferente es mi propia identidad como individuo y como diseñador, la forma en cómo los referentes llegan a ti y los trasladas a los demás. Cada uno de nosotros hacemos nuestras propias interpretaciones basadas en nuestras vivencias.
Ahora presentas tu nueva colección, Diane Young, y en ella te imaginas a Diana de Gales como un personaje más de la serie Skins, en la que se narran las vivencias de un grupo de jóvenes del sur de Inglaterra. ¿Qué vínculo estableces entre Lady Di y la serie liderada por la pandilla adolescente?
Diana se casó con 20 años y entró a formar parte de un mundo en el que intentó buscar su lugar. La adolescencia y el paso a la vida adulta trata sobre eso, buscar tu propia identidad y cumplir las expectativas del mundo que te rodea. Los protagonistas de Skins se enfrentan a todo tipo de conflictos personales. Hacer este ejercicio con Diana es similar al de Sofia Coppola con la figura de María Antonieta, es una mirada personal e imaginaria sobre los sentimientos que a mí me despierta el personaje de Diana.
Lo cierto es que esta serie ha estado presente en tu imaginario artístico desde tus comienzos. ¿Por qué acudes a este drama en busca de inspiración? ¿Qué es lo que te llama especialmente la atención?
Siempre que hablo de inspiración y de cine acudo a referentes menos mainstream, pero con esta colección decidí acudir a mis primeros referentes de la adolescencia, gracias a los cuales fui descubriendo otros mundos. Mi visión de la adolescencia tiene más que ver con, por ejemplo, Lady Bird, más cómica y accidentada, que con otras visiones como la promovida por Euphoria.
Hasta ahora habías acudido a películas y personajes cinematográficos en tu trabajo. Pero tu nueva colección bebe de la música, concretamente de una canción de Vampire Weekend, con la que comparte título. ¿Qué significa este single para ti y cómo lo has integrado en tu nueva propuesta?
Diane Young es un juego de palabras que hace referencia a la frase ‘dying young’. La canción habla sobre la edad y la madurez. El vídeo es imperdible, y Sky Ferreira con cara de total desinterés es todo un mood. Su disco Night time, my time también forma parte del imaginario de esta colección.
Corazones, estrellas y guiños al Reino Unido en forma de bandera son algunos de los motivos que se funden en tus prendas, en las que el punto es el gran protagonista. ¿Con qué emociones relacionas esta nueva colección? ¿Qué destacarías respecto a tus anteriores trabajos?
No sé si se trata de una emoción, pero diría que esta colección trata sobre las expectativas que no siempre se cumplen y conllevan a la frustración. Me gusta pensar en esta colección como un punto y aparte hacia un futuro mejor, o un futuro menos incierto al menos. Destacaría que, por primera vez, es una colección con un mensaje optimista. El concepto de live fast, die young realmente es sobre tomar riesgos.
La pandemia ha promovido la economía de proximidad y la producción local, ante la imposibilidad de acceder a proveedores extranjeros y mercados internacionales. Sin embargo, tú ya apostabas por la manufactura gallega. ¿Cómo es el proceso creativo y productivo en tu firma, desde que defines la idea sobre la que vas a trabajar hasta que la materializas a través de tus coloridas prendas?
Diseñar es pensar. Mi proceso creativo se basa en la relación de conceptos e ideas entre sí, cada referencia abre diferentes vías hasta que todas ellas llegan al mismo punto. A medida que se confeccionan las prendas el proceso creativo sigue su curso, no suelo trabajar con una idea definida o acotada. Lilja 4ever y Christiane F. también forman parte de esta colección de manera menos evidente. Ha sido una búsqueda de personajes con los que en algún momento me sentí conectado. La producción sigue siendo artesanal, es importante conservar las tradiciones y oficios de las modistas y tejedoras. En esta colección hay una pequeña colaboración con Pabloknits, su trabajo es admirable.
Las fotografías de campaña se han disparado en Madrid mientras tú estabas en Galicia, a consecuencia de la crisis sanitaria y el consiguiente confinamiento perimetral. ¿Qué retos ha supuesto el cierre de fronteras para Iago Otero? ¿Cómo os habéis coordinado a la hora de trabajar desde la distancia?
El reto más difícil ha sido lidiar con la salud mental y retrasar las fechas que en un principio tenía como objetivo, ya que la producción ha sido más lenta que en otras ocasiones. Trabajar en la campaña ha sido más fácil en esta ocasión, gracias a Sergio Penas y Luci García. Su implicación en el proyecto fue total desde un principio, entendieron la temática de la colección a la perfección y la hicieron suya. Buscaba una imagen que se alejara de la nostalgia y en ellos estaba la clave.
Otro de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa es la efectividad de los desfiles de moda presenciales. ¿Hay vida más allá de los shows físicos?
Los desfiles presenciales tienen menos complicaciones para los que organizan las Fashion Weeks, pero el formato online para mí no es solo más creativo, sino que creo que facilitaría la inclusión de diseñadores emergentes en los calendarios oficiales.
¿Tienes intención de presentar tu trabajo sobre alguna pasarela nacional o internacional próximamente?
Pronto, es una decisión que me cuesta tomar, pero es el momento de hacerlo.
Y ya para acabar, ¿hay algún personaje al que te gustaría vestir?
Perfume Genius o Harry Styles, ¿pongo aquí mi correo?
