Archie Alled-Martínez

Ventajas y desventajas hay muchas. Una de las cosas que tiene el sistema educativo británico con relación al arte es que no está estructurado en asignaturas. En mi opinión es lo normal o lo que debería ser normal para este tipo de educación, ya que te permite una libertad absoluta. Es un aprendizaje muy autodidacta, y una enseñanza muy práctica y útil.
En España es una lástima, ¿por qué un estudiante de moda tiene que hacer un trabajo sobre tendencias? No hay respeto ni admiración por el oficio. Pero creo que eso se puede extrapolar a la cultura en general.

No, yo creo que las cosas pasan por algo. Siempre digo que diseñar una colección es como resolver un puzzle que ya está hecho, que ya está diseñado. Muchas veces tú no lo sabes pero las cosas ya están marcadas de una manera. Yo creo que el secreto es no tomarte nunca nada en serio, o mejor dicho, tan en serio y fluir.
Karl Lagerfeld es un personaje que yo estudio a lo largo de todos mis estudios. Hay diferentes tipos de diseñador y yo, por ejemplo, creo en un producto que sea real. Creo en el rigor de la técnica y en el rigor del oficio. Entonces se podría decir que mi interés por Karl Lagerfeld es casi intuitivo. Me gusta su figura y lo que representa porque hay una atracción visual. No te sabría decir exactamente el por qué, pero si una parte de mí estudió y se fijó de forma especial en el trabajo de un diseñador como Lagerfeld, es porque de alguna forma ‘pertenezco’ a ese mundo o hay algo que me llama de él.

Todo viene de la mano de Karin. Yo conozco a Karin en los premios LVMH de 2020, tenemos una conversación muy guay y conectamos directamente. En ese momento ella me dijo: Creo que tengo un proyecto para ti”. Pero después vino la pandemia y nos olvidamos de todo.
Después de la pandemia, y de manera muy generosa, justo hace un año, en un momento en el que yo estaba muy perdido, recibí una llamada suya. Me dijo: “Oye, ¿te interesaría diseñar para Karl Lagerfeld?”. Evidentemente mi respuesta fue inmediata: “Pues sí, obvio. ¿Cuándo?”, y el resto es historia. Ella me dijo que lo vio claro, que cuando vio mi trabajo tenía sentido que yo lo hiciera.

Lo que estaba muy claro era que tenia que respirar Lagerfeld. Es decir, obviamente tiene que ser una colección mía o hecha por mí pero más importante era que respirase el ADN de la marca.

Ha sido un paseo en góndola. Al tener una idea tan absolutamente clara y tan cerrada de todo, de alguna manera todos, y hablo de mi equipo y del suyo, nos hemos dejado llevar mucho. Lo que tenían que ser veinte unidas o veinte referencias han llegado a ser cuarenta y siete. Y ha sido muy guay, ha sido libertad absoluta. Además hemos trabajado Hun y yo muy mano a mano, y te diré que casi el descubrimiento de la colección ha sido poder trabajar con Hun, el director de diseño de Karl Lagerfeld.

Yo diferencio mucho mi trabajo creativo de todo lo que hay detrás de una marca. La moda genderless no se trata de otra cosa que puro marketing, que nace en Estados Unidos para vender, vender y vender. Simplemente es una utilización del contexto actual para generar ganancias, pero nada más.
Lo que tenemos que celebrar aquí es cómo la sociedad, o más bien las nuevas generaciones, ya no se cuestionan nada, y es increíble. Hay una obsesión a la etiqueta y al definir que creo que es muy errónea, incluso a la hora de hablar de genderless. Yo hago ropa, punto y final, quien utilice esa ropa no puede importarme menos.

El tema de la nacionalidad no tiene nada que ver, es algo muy del siglo pasado. Yo soy español porque lo pone en mi DNI, pero yo me siento yo. Somos una acumulación de experiencias y como diseñador me siento, por ejemplo, más diseñador británico que diseñador español. Y hay una razón: Inglaterra me dio una vocación que aquí en España no se puede dar, y esto que estoy diciendo que sirva como una reivindicación.
Contestándote a la pregunta, creo que es muy simple: mi marca, cuyo protagonismo absoluto es el knitwear, tenía gran relación o gran paralelismo con el trabajo de Lagerfeld. Había un tema de simplicidad y a la vez como de andróginia que encajaba perfectamente con su firma. Fue Karin la que ya conocía mi trabajo y por eso me contactó.
Si me preguntas lo que hace especial a mi marca es que en realidad no soy de aquí. La moda española no se tiene en cuenta en un contexto global y eso genera muchos problemas. Podemos estar muy orgullosos de dónde vivimos y de nuestra cultura pero no se puede vivir de golpes de pecho. En Inglaterra es un país donde la cultura se cuida muchísimo. En España también hay ayudas, pero es un tema más de respeto y yo creo que hay una falta de cuidado y una falta de valor muy grande.

Givenchy fue una experiencia increíble y una formación exprés absoluta. Habían momentos de asfixia total porque trabajar en una gran corporativa con un personaje como el mío era complicado. Pero el buen rollo que había era indescriptible y yo lo disfruté muchísimo. Echo mucho de menos al equipo y estoy aún en contacto con todos.
Como anécdota te puedo contar que la mejor fiesta de mi vida fue el fin de fiesta del show de Florencia, que era el primer show y el único que hicimos físico de Givenchy y fue muy especial. Fue un año muy bonito y una experiencia que pongo en práctica a diario.

Lo del punto es pura intuición. En mi casa no somos nada de labores, ni de costumbres. Mi abuela no sabe ni tejer, ni coser ni nada y mi madre tampoco. Esa pasión viene de la pura práctica. Recuerdo que cuando llegamos a la universidad nos enseñaron un poco de todo para que experimentásemos y descubriésemos cuál es nuestro potencial. Yo descubrí que se me daba bien el punto. Y de ahí nace un poco esa afición, de tener que hacer algo que me motive y que me guste visualmente.
Y como diseñador de knitwear debemos cometer errores. Llámalo error o llámalo como quieras, pero llegó un momento en el que sentí que era mi deber actualizarme y sobre todo entender cómo podía evolucionar. Cuando salíamos de la pandemia me acababa de mudar a Barcelona y tenía que trabajar con las limitaciones que había. Tengo un muy buen proveedor en Italia de punto, tengo un otro muy bueno aquí en Barcelona, pero también quería hacer algo más. 

Esta colección trata el tema del bottom shaming, el poder hablar libremente de nuestra sexualidad, sin reprimirnos, e incluso siendo ‘unapologetic’ sobre el tema. Yo creo que nuestro deber como comunidad es hacer ruido, sobre todo para no dar un paso atrás. Por eso también hemos querido celebrar el progreso, el cambio de esos años donde estábamos incluso más marginalizados a estos.
En cuanto a la pregunta, no es tan deep, al final hacemos ropa. No somos estrellas ni somos superhéroes, diseñamos ropa para el futuro. Hay que analizar el contexto actual y ver qué es relevante y qué no tiene vuelta de hoja. Me pareció un momento pertinente para lanzar ese mensaje y lo hice.

Es una crítica interna a nuestro colectivo. Primero que la camiseta con slogan es algo muy catchy, y segundo creo que era necesario hacer una crítica a la falta de naturalidad, a la falta de tratar las cosas de una manera orgánica y fluida. Cuando no hablamos de las cosas, es decir, cuando las cosas no se tratan de manera natural, hay un problema y es que eso se puede enquistar y puede derivar en algo nocivo. Somos los primeros que a veces nos olvidamos de dónde venimos y de que todos tenemos que ir a una.

Obviamente he cambiado muchísimo, pero el concepto y el estilo es siempre el mismo. La manera de tomar decisiones quizá sí que ha cambiado, porque es algo que evoluciona en base a la experiencia que tengo. En la uni, por ejemplo, muchas cosas las decidí o hice sin pensar en la factibilidad, ahora pienso muchísimo y razono las decisiones que tomo, y siempre tienen un elemento muy práctico y muy funcional.

La gente se vuelve loca por las celebrities, pero yo no sé si es por amor a mi oficio o qué, pero ese no considero que sea mi trabajo. Para mí el mayor logro es que una persona a la que he admirado siempre venga y me felicite por lo que hago. El hecho de que una casa como Karl Lagerfeld quiera contar conmigo. El hecho de que Miles Socha, editor de WWD, me haga un artículo de cinco páginas. El hecho de que Suzy Menkes no solamente estuviese en mi desfile de graduación de la uni, sino que el otro día cuando me reencontré con ella en Londres, se acordaba de mí y me preguntó por mi madre. Para mí los logros son siempre los que van ligados a un esfuerzo profesional por mi parte. Lo que me pone es eso, lo que me hace vibrar son esos logros.

Con mucha mucha ayuda de mis amigos. El primero que se me viene a la cabeza es Adrián Bernal. Yo hago moda por él, hago menswear por él. Adrián es mi mano derecha, mi mano izquierda, mis ojos, mi todo. Trabajamos muy bien juntos y cuando vivíamos juntos en Londres se convirtió en mi hermano. Además, cumple también una parte de director artístico, porque es él quien selecciona al fotógrafo que vamos a usar, o el tipo de foto, o cómo vamos a hacerlo para complementar el universo que yo he creado o que hemos creado conjuntamente, etc. Adri es obviamente una parte indiscutible.
Y luego están mis amigos de Barcelona. En el momento en el que peor estaba, cuando regresé a Barcelona de París por el confinamiento, no tenía espacio disponible para hacer mi colección Fall/Winter 2021 y mi amigo Marc Forné me acogió en su casa e hice toda la colección ahí. No sería honesto si no te dijera que todo ha sido posible gracias a la gran ayuda de todos mis colaboradores a los que tengo la suerte de llamar amigos.

Estamos preparando la nueva colección de Spring/Summer 2023, en la que recogemos la figura del metrosexual de principios de los 2000, que estaba cargada de homofobia, y nos reapropiamos de ese término.

Te tengo que decir la primera: el sastre de punto; creo que lo suma todo, porque es el principio y el fin de todo.