Desde luego ahora más que nunca temas como la sostenibilidad, el aprovechamiento y la optimización de los recursos, la comunicación digital o los ajustes varios están más encima de la mesa que nunca. Si es simplemente fruto de la coyuntura o una nueva forma de encarar las cosas que ha venido para quedarse es algo que sabremos con el tiempo.

Siempre es un buen momento para viajar a Porto, y más en estos días que tienden al encierro, obligado o voluntario, y a la introspección. Especialmente si es para compartir unos días de moda con algunos de los diseñadores más talentosos de Portugal. Durante tres días, del 15 al 17 de octubre, un total de veinticuatro creadores presentaron sus colecciones para Spring/Summer 2021 en formato físico o digital en el Centro de Congresos Alfândega. Así, resumiendo mucho: algunos nombres para no perder de vista, Estelita Mendonça, Rita Sá, 0.9 Virus y Hugo Costa; la confirmación de que no nos equivocábamos cuando entrevistamos a David Catalán hace ya unos 6 años por su premio a la mejor colección en Ego; la alegría por tener la oportunidad de asistir al desfile de unos grandes como Marques’Almeida (podéis leer aquí la entrevista que les hicimos cuando ganaron el premio LVMH en 2015) a quienes esta crisis sanitaria les ha llevado a ir un paso más allá en términos de sostenibilidad; y un descubrimiento maravilloso, Ernest W. Baker, que aunque ya con presentaciones en París y con puntos de venta en tiendas de referencia, una servidora desconocía por completo. Por suerte, ya no.

Precisamente, Portugal Fashion celebra este 2020 su 25 aniversario, una fecha señalada en un año que nos trae a todos de cabeza, y que acabaremos despidiendo en breve con más interrogantes que certezas. A diferencia de la edición anterior celebrada en marzo, esta vez los desfiles sí se hicieron ante público y prensa, eso sí, en petit comité, como mandan las normas en estos tiempos de pandemia. En esta edición se han podido ver también las colecciones de algunos de los diseñadores más conocidos de la moda portuguesa: Miguel Vieira, Alves/Gonçalves, Katty Xiomara o Alexandra Moura, por citar unos cuantos, que apostaron por diferentes formatos, desde los desfiles al uso a presentaciones meramente digitales como fue el caso de Alexandra Moura, cuya colección para el próximo verano recoge lo que viene siendo la esencia de su trabajo a lo largo ya de sus ya casi 20 años de trayectoria.

Sin duda era el desfile más esperado que se planteaba ya como algo especial, pues fue el único que no tuvo lugar en la Alfândega, sino el WOW, el nuevo complejo cultural en el distrito histórico de Vila Nova de Gaia que aúna diferentes museos, bares y restaurantes, y que promete excitantes experiencias. Desde luego, el espacio y sus impresionantes vistas sobre la ciudad fueron el escenario perfecto sobre el que los diseñadores Marta Marques e Paulo Almeida desplegaron todo su talento en una colección tan sexy como deseable. No hay pieza que no quisieras tener en tu armario, y aunque siguen vistiendo a mujeres sobre la pasarela, la verdad es que muchas de sus prendas no entienden de género.

La colección para Spring/Summer 2021 presentada en exclusiva aquí en Porto (tras un fugaz paso por la pasarela parisina y vuelta a Londres donde desfilaron sus dos colecciones anteriores) es un compendio de todo aquello que les ha venido definiendo desde que iniciaran su andadura hace ahora casi diez años, y que les valió el premio de LVMH a la mejor colección en 2015. Asimetrías varias en vestidos, tops, blusas y faldas; volantes, muchos volantes de diferentes tamaños aplicados también a diferentes prendas; y sus icónicas piezas en jean deshilachado. Y también, drapeados, volúmenes, faldas y vestidos globo, rejillas maxi, tejidos plateados, prendas ajustadas, prendas oversize, y esas piezas de estampados tie dye que son de lo mejor de la colección, junto con la paleta de colores: rosa palo, salmón, verde, calabaza, negro y beige.

Si lo lees así del tirón, lo mismo te peta la cabeza. Pero la verdad es que no, la verdad es que todo esto que puede sonar excesivo, y posiblemente lo sea, por algo se han formado en Londres y llevan allí media vida, luego lo manejan de forma finísima sobre la pasarela, con estilismos sencillos, donde las prendas no compiten entre ellas y se muestran en todo su esplendor. A diferencia de lo que sucede muchas veces, donde el estilismo ejerce de coartada perfecta para esconder unas colecciones deficientes o aburridas, en nombre de no se qué modernidad, Marques’Almedia se mantienen fieles a ese espíritu streetwear, a veces más casual, otras sofisticado, que tan bien saben hacer, y que ahora quieren llevar un paso más allá en términos de sostenibilidad aplicando su Manifiesto sobre medio ambiente y responsabilidad que lanzaron la pasada primavera y que puedes leer aquí.

David Catalán fue de los diseñadores que optó por presentar el desfile en formato vídeo, pero con algunos modelos en la Alfândega luciendo diferentes looks. El diseñador riojano, afincado desde hace años en Porto, ya presentó la colección a finales de septiembre en el calendario oficial de Milán, en el que también participaron Alexandra Moura y Miguel Vieira, dentro del proyecto de internacionalización que viene realizando Portugal Fashion desde hace ya una década, no solo con presentaciones en Milán, sino también en otras ciudades como Londres, París o Barcelona.

En esta ocasión, el punto de partida para su propuesta Spring/Summer 2021 lo ha encontrado el diseñador en el mundo del safari, eso sí, bajo ese enfoque de hombre urbano y contemporáneo que caracteriza su trabajo. Cuenta David en Vogue que aprovechó el encierro para trabajar en la colección, y no puedo dejar de imaginármelo dando vueltas en su casa, cual animalillo enjaulado, como todos, vamos, soñando con la sabana africana (mientras los animales aprovechaban nuestra ausencia para ocupar las ciudades, justicia poética lo llaman). El resultado es una colección en la que predominan esos colores que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de un safari, azules, caqui, camel, tierra, teja, pero también, algunos estampados con motivos vegetales, rayas y cuadros. Diferentes versiones de la inevitable sahariana, alguna parka, camisas más clásicas (muchas también con bolsillos de plastón) junto a sudaderas, pantalones holgados, y shorts conforman las piezas esenciales de una colección que busca la comodidad sin renunciar al estilo y los detalles.

Para quien esto escribe, el descubrimiento de Portugal Fashion en esta edición. Pero no os vayáis a creer que Inês Amorim (portuguesa) y Reid Baker (estadounidense), los diseñadores tras de Ernest W. Baker, son unos novatos. Tras graduarse ambos en la Domus Academy de Milán, y pasar por marcas como Haider Ackermann, Yang Li y Wooyoungmi, lanzaron su propia marca en 2016. Solo dos años más tarde, ya estaban entre los nominados al premio LVMH (la edición de 2018 la ganó el japonés Masayuki Ino) y actualmente venden en plataformas online y tiendas de prestigio en países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá o Italia. En Barcelona los podéis encontrar en Doshaburi.

Aunque Ernest W. Baker ya presentaron su colección Spring/Summer 2021 en París en la semana de la moda de hombre, el pasado mes de julio, también estuvieron presentes en Porto con la proyección del mismo vídeo, seis minutos preciosos donde recuerdos del pasado se funden con imágenes actuales. Porque quien da nombre a la marca, este Ernest Baker que habla y aparece en el vídeo en diferentes momentos de su vida, no es otro que el abuelo de Reid, cuya figura les sirve como inspiración, no solo en lo que al nombre se refiere, sino al concepto mismo de la marca y de las prendas que diseñan, que muchas veces parecen sacadas directamente del armario del abuelo de épocas pasadas. Una estética pues que respira ciertos aires de nostalgia, de los setenta sobre todo, pero también de los sesenta y cincuenta, actualizada con los códigos estéticos actuales.

Cuentan los diseñadores que Reid mantuvo largas conversaciones con su abuelo durante el encierro causado por la pandemia; de estas conversaciones y de la revisión de viejos álbumes y vídeos surge esta colección que es un diálogo constante entre los antiguo y lo nuevo, entre el pasado que vivió su abuelo y el futuro que vivirán los jóvenes que son los niños de hoy. El resultado es una colección con una mirada rejuvenecida, algunos looks recuerdan a los uniformes escolares, por ejemplo, donde la sastrería sigue siendo impecable. Gabardinas maravillosas, blaziers con y sin mangas, pantalones altos de cintura a veces estrechados en los tobillos, otras ligeramente acampanados, chalecos de lana y cuello redondo, pantalones y abrigos de piel, y la corbata como elemento unificador en la mayoría de los looks. No hay absolutamente nada fuera de lugar, nada accesorio, nada discordante. Podríamos sentir la tentación de compararlos con el Alessandro Michele más comedido, pero no sería justo. El trabajo de Inês Amorim y Reid Baker se explica por sí solo, y ahora que les conozco no pienso perderles la pista.

Joao Estelita Mendonça se licenció en la Academia de Moda do Porto en 2008, y en 2010 desfiló por primera vez en Bloom, el espacio de Portugal Fashion dedicado a los talentos más jóvenes. Ya en la pasarela principal desde algunas temporadas, Estelita Mendonça presentó su nueva colección para Spring/Summer 2021 que bajo el nombre de Outburst trata de poner algo de orden en el caos que estamos viviendo; de nuevo la pademia como motor creativo. “En Outburst –cuenta el diseñador– buscamos estudiar la idea del caos como elemento de yuxtaposición y creación de nuevos elementos. La propuesta de una nueva sociedad (o una nueva forma de ser) surge de la invariable necesidad del hombre de organizar la desorganización”. Lo que se traduce en la colección en un juego constante de yuxtaposiciones, de tejidos, de colores, de patrones para vestir a un hombre moderno y urbano, cómodo pero con estilo. Estelita Mendoça es un ejemplo perfecto de que el streetwear en Portugal, especialmente para hombre, goza de una salud envidiable con propuestas tan interesantes como esta.

Que el streetwear masculino es de lo más destacable que hemos visto en Porto ya lo decía antes, y esta joven diseñadora que desfiló en Bloom es buena muestra de ello. Con una colección escueta pero bien resuelta, Rita Sá presenta en Palmeiras Na Neve su visión del hombre contemporáneo a quien viste con una gama cromática reducida a dos colores, azul y beige. No le hace falta más. Siluetas fluidas, pantalones cortos o tobilleros, guayaberas actualizadas, cazadoras y gabardinas, en una colección a la que aquello de lo bueno si breve dos veces bueno la va perfectamente. Habrá que seguir la pista a esta diseñadora que ya ha ganado varios premios de moda y quedado finalista en otros tantos.

Si bien es cierto que las colecciones citadas hasta el momento tienen un marcado punto unisex, en el caso de Hugo Costa esto se ve también en el casting, y aunque el diseñador se mantiene demasiado normativo para mi gusto, los vestidos y la faldas para las chicas, no es muy difícil darse cuenta que las prendas son absolutamente intercambiables sin distinción de género. La colección se inspira en la película The Last Man (Mel Gibson, 2018), que nos cuenta la historia de Desmond Doss, soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial que rechazó el uso de las armas convirtiéndose así en el primer objetor de conciencia. 

Hugo Costa, que también empezó su andadura en Bloom en 2010 para pasar en 2014 a la pasarela principal, llama Doss a su colección, y sustituye el estampado de camuflaje militar por un estampado de flores en algunas prendas, flores que también llevan los modelos en los bolsos como símbolo de paz. Más allá de lo obvio o no que pueda parecer esto, lo cierto es que la colección está muy bien, Costa maneja una paleta de colores bastante neutra, azules, beige, negro, camel, vino, que salpica con algunos estampados y toques de naranja y calabaza. De nuevo, siluetas fluidas, saharianas, vestidos anudados a la cintura, cazadoras de corte amplio, pantalones anchos, sudaderas y gabardinas conforman una colección muy apetecible.